Среда, 19.06.2019
Дорогие земляки! Всегда рады видеть вас на нашем сайте! Давайте вместе делать нашу газету лучше. Пишите, делитесь впечатлениями, сообщайте интересные новости. Оставайтесь с нами!
Меню сайта
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Июль 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Новости загрузка новостей...
Главная » 2013 » Июль » 29 » Сад и огород. * 27.07.2013 г. № 55 (9985)
Сад и огород. * 27.07.2013 г. № 55 (9985)
15:32
Как бороться с болезнями баклажанов?
Наступила пора созревания этого овоща в открытом грунте. Различные вредители и болезни баклажанов могут существенно сократить урожай, а полностью защитить свой огород от них не всегда получается. Так, баклажаны нередко подвергаются нападению колорадского жука, паутинного клеща, белокрылки, медведки, совки, слизней, тли, трипсов, различных листогрызущих и сосущих вредителей. Немало вреда причиняют растениям и плодам баклажанов бактериальные, вирусные и грибковые болезни, особенно часто встречаются разные виды гнили, табачная мозаика, черная ножка и другие.
В частных огородах химические меры борьбы довольно ограничены — можно использовать только наиболее безопасные препараты, представленные в розничной торговле, строго соблюдая при этом дозировки, которые указаны в инструкциях.
В качестве профилактики вирусных болезней неплохо помогает двадцатиминутное выдерживание семян баклажана перед посадкой в слабом растворе марганцовки.
От чего баклажаны могут иметь нездоровый вид?
Растения и плоды баклажанов могут выглядеть больными по разным причинам — необязательно во всем виноваты грибки, вирусы или насекомые-вредители. Чтобы зря не обрабатывать грядки химикатами, сначала убедитесь, что проблемы не вызваны неправильным уходом за баклажанами.
Признаки допущенных ошибок при выращивании баклажанов:
¬из-за недостатка солнечного света в особо загущенных посадках баклажаны не набирают характерного фиолетового цвета и остаются светлыми или бурыми, чтобы этого не произошло, осенью часть листьев верхнего яруса нужно удалять;
¬при неравномерном поливе в сочетании с жаркой погодой на боку созревающих плодов образуются глубокие трещины, некоторые сорта баклажанов особенно подвержены растрескиванию вследствие нарушения режима полива;
¬поливы холодной водой, пересыхание почвы, повышенная влажность воздуха в теплице, а также азотная подкормка сразу после высаживания рассады в грунт, могут привести к опаданию цветков и завязей;
¬свернутые лодочкой листья с коричневой каемкой по краю свидетельствуют о калийном голодании;
¬от недостатка фосфора листья баклажана вытягиваются вверх под острым углом к стеблю;
¬если баклажанам не хватает азота, листья растения светлеют.
Вирусные болезни баклажанов
Несоблюдение агротехники в большинстве случаев становится главной причиной поражения плодов и растений баклажанов различными вирусными и грибковыми болезнями. Поэтому меры борьбы включают в себя не только обработку посадок специальными препаратами, но и определенные агротехнические приемы.
Черная ножка. Грибок вызывает потемнение и перетяжку корневой шейки, вдобавок на темных участках может образоваться серый налет. Если баклажаны сильно поражены, они начинают постепенно увядать, а при переходе грибка на корневую систему, растения полностью засыхают. Проявление черной ножки можно заметить после начала всходов. Ускоряет развитие болезни высокая влажность воздуха и почвы, грибок при этом проникает в землю.
Мозаика. До 15% урожая баклажанов можно лишиться из-за этой широко распространенной болезни, возбудителем которой является вирус. Определить болезнь легко по пестрому зеленому мозаичному окрасу, появляющемуся на баклажанных листьях, и по желтой пятнистости на плодах. Листья вдобавок могут деформироваться. Однако в некоторых случаях, если вирус поражает корни баклажанов, мозаичная болезнь протекает незаметно. Вирус может развиться из пораженных семян или перейти на растения из земли. Особенно подвержены баклажаны поражению мозаикой во время пикировки или пересадки, когда высока вероятность механических повреждений растений.
Обработка семян баклажана перед посевом соляной кислотой (20%) в течение получаса с последующим промыванием в проточной воде помогает предотвратить поражение растений мозаикой. Если болезнь была обнаружена, весь садовый инвентарь нужно подвергнуть дезинфицированию и все растения с признаками мозаики сжечь. Желательно также тщательно осматривать рассаду баклажанов, чтобы вовремя удалять больные саженцы.
Столбур. Баклажаны, растущие на грядках, намного чаще подвержены этому фитоплазменному заболеванию в отличие от баклажанов, выращиваемых в теплицах. При поражении посадок столбуром листья у баклажанов приобретают фиолетово-красный оттенок, стебли утолщаются и начинают легко ломаться, листья на верхних побегах становятся гофрированными, цветы деформируются, высыхают и опадают. Переносчиками возбудителя выступают цикадки.
Пока не выведено сортов баклажанов, устойчивых к столбуру, поэтому в качестве способов борьбы применяется уничтожение сорняков вокруг грядок с баклажанами (особенно вьюнка) и обработка посадок препаратом Актеллик, ограничивающим численность переносчиков болезни. Полезно также проводить термическую предпосевную обработку семян.
Серая гниль. Как и любая грибковая болезнь, распространяется серая гниль через зараженные остатки растений, по воздуху и через почву, где сохраняется до двух лет. Развивается грибок сильнее всего при высокой влажности и температуре около +20 градусов. Проявляется на баклажанах в виде разрастающихся темных водяных пятен на листьях, стебле и плодах, через некоторое время на очагах поражения формируется серый налет.
В случае поражения баклажанов серой гнилью, необходима обработка растений специальными фунгицидами, фумигация грунта, удаление поврежденных участков растений и удаление всех растительных остатков с грядок после сбора баклажанов.
Уберечь баклажаны от фитофтороза и табачной мозаики помогает обработка почвы перед посадкой и после укоренения рассады препаратами, содержащими медь. В теплице можно использовать препараты "Циркон" и "Фитоспорин".
Наиболее распространенные вредители
Чаще всего посадкам баклажанов вредят слизни, паутинные клещи и особенно тля. Против этих вредителей хорошо помогает безвредный для здоровья человека препарат "Стрела". Кроме того, против тли до появления плодов можно использовать карбофос, а из народных средств применяется опрыскивание раствором древесной золы (в течение суток настаивают 1 стакан на десять литров воды). От слизней помогает избавиться рыхление земли в жаркую погоду с последующим опылением почвы сухой горчицей, молотым красным или черным перцем.
Выращивая баклажаны в тепличных условиях, нельзя бороться с колорадскими жуками и белокрылкой путем опрыскивания растений ядохимикатами. Против белокрылки можно использовать клеевые ловушки или препараты "Фитоферм" и "Искра-био", а вот жуков с личинками придется собирать вручную. При выращивании баклажанов в открытом грунте допускается одноразовое опрыскивание грядок "Сонетом" от колорадских жуков и "Конфидором" от белокрылок.
Защита баклажанов от колорадского жука
На основе многолетних наблюдений сделан вывод, что самым вкусным растением для колорадского жука является баклажан, а точнее, его листья, особенно молодые. Как защитить рассаду баклажанов от напасти? Буквально через час-два после высадки рассады на листочках уже сидят жуки. А ведь растеньица хилые, приживается рассада медленно, нужно еще недели 3-4, чтобы она хорошо укоренилась. Если в этот период с вредителем не расправиться, то урожая не получишь.
Можно изготовить колпаки из капроновой сетки, которую используют для защиты от мух.
Промышленность выпускает несколько видов такой сетки. Изготовить столько  колпаков, сколько будет растений. Весной, в середине мая, высадить рассаду баклажанов в грунт, накрыть этими защитными средствами, оставив несколько контрольных растений без колпаков. Результат превосходит все ожидания. Ни одно растение под капроновой сеткой не подверглось нападению жуков. Интересно, что баклажаны под колпаками по сравнению с контрольными оказались более мощными, а ствол и листья более крупными. На контрольных растениях кладки яиц и самих паразитов  собирать вручную. Укоренившимся растениям не так уж будут страшны нападения жука, и достаточно за весь оставшийся период вегетации 2 раза в неделю осмотреть растения и вручную собрать жуков и личинок.
Как изготовить колпаки?
Заготовку размером 180х330 мм (вырезать из капроновой сетки) обкатывать плотно вокруг оправки, изготовленной из трубы с наружным диаметром 100 мм, длиной 200-250 мм. Сетка обхватывает оправку с нахлестом. Затем сверху капрон обвязать несколькими витками резинки с таким расчетом, чтобы он и при небольшом усилии мог бы передвигаться вдоль оправки. После этого сдвинуть заготовку на 1-2 см за пределы оправки и прошить сетку капроновыми нитками.
Постепенно передвигая сетку вдоль оправки, полностью прошить стык. Сдвинув обратно на оправку уже готовый цилиндр, проложить вырезанное с помощью высечки донышко диаметром 100 мм, прошить по периметру капроновыми нитками. Колпак готов. Высаженные растения накрыть колпаками, основания их присыпать валиками из грунта. Полив и подкормку растений проводить, не снимая колпаков. Прочно изготовленный колпак использую многократно.
Капустная тля
Вредитель: капустная тля — мелкое сосущее насекомое длиной около 2,5 мм.
Колонии тли заселяют верхушки растений, стебли, соцветия и листья с обеих сторон. При этом листья покрываются воскообразным налетом из экскрементов тлей. Поврежденные листья капусты обесцвечиваются, могут даже порозоветь, и скручиваются.
Семенники капусты становятся сиреневатыми и не образуют семян.
Тля размножается очень быстро. За сезон тля может развиваться в 16 поколениях.
Зимуют яйца тлей на растительных остатках на грядке, на сорняках, кочерыжках капусты.
Капустная тля повреждает все виды капусты, брюкву, репу и многие другие крестоцветные растения семейства капустных.
Меры борьбы с капустной тлей: необходимо бороться с сорняками, удалять растительные послеуборочные остатки.
Нередко тли сначала нападают на семенники капусты, а потом перебираются на другие растения в огороде, следовательно, семенные растения нужно выращивать подальше от других капустных растений первого года.
В борьбе с тлей часто на помощь приходят насекомые-энтомофаги, которые питаются тлей и значительно снижают численность вредителей. Из хищных насекомых особенно полезны божьи коровки и их личинки, личинки мух-журчалок, комариков, златоглазки, а также мелкие наездники, которые откладывают свои яйца в тело тлей.
Полезных насекомых привлекают посадки укропа, моркови и сельдерея (особенно с семенниками), посаженные вблизи капусты, репы и брюквы.
Внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями повышают устойчивость растений к повреждению тлей (чрезмерные азотные удобрения имеют противоположный эффект). Подкормки проводят в два срока: первую — при появлении тлей на семенниках капусты, вторую — через 20 дней после появления первых колоний вредителя на капусте первого года выращивания (не для семян).
Регулярные поливы и поддержание влажности почвы на уровне 85% способствуют снижению популяции тли в огороде.
При обнаружении первых колоний тли растения можно опрыскать амбушем, ровикуртом, толкодромом, золоном, корсаром или антио.
Необходимо избавить растения капусты от тли до начала формирования кочана.
Кила капусты
Симптомы килы капусты: на корнях пораженных растений образуются шаровидные или веретеновидные наросты, которые в начальной стадии болезни имеют тот же цвет, что и корни, а потом буреют и загнивают.
Заболевшие килой растения отстают в росте, угнетены и часто увядают. Кочаны капусты или корнеплоды при этом недоразвиты.
Кила — распространенная грибная болезнь капусты (всех видов), редьки, редиса и многих сорняков. Чаще всего кила наблюдается на пониженных участках с застаиванием воды.
Кила поражает корни рассады и взрослых растений, особенно вредоносность усиливается при недостатке влаги.
Меры борьбы с килой капусты: необходимо регулярно удалять сорняки даже из междурядий.
Особенно восприимчивыми к киле становятся растения на кислой почве.
Семена нужно брать только со здоровых растений. В любом случае лучше предварительно обработать их.
Растительные остатки необходимо удалять с грядки.
Важно соблюдать правила севооборота при выращивании капусты (нельзя возвращать капусту на прежнюю грядку ранее, чем через 3 года).
Можно подобрать сорта капусты, устойчивые к киле.
Распространяется болезнь спорами гриба-возбудителя через навоз или почву, где споры сохраняют жизнеспособность до нескольких лет.
Как спасти огурцы
Во второй половине лета многие огородники сеют огурцы во второй раз на тех грядках, которые освободились от ранних овощей. Наши климатические условия позволяют получать урожай огурцов до поздней осени. Но надо соблюдать все необходимое, чтобы он действительно вырос.
На посевах огурца практически ежегодно наблюдается развитие ложной мучнистой росы (пероноспороза). При благоприятных для возбудителя болезни условиях растения могут погибнуть за несколько дней.
Пероноспороз сильнее проявляется во влажную, прохладную погоду. Развитию болезни способствуют росы и туманы, выращивание огурцов на плохо проветриваемых и затененных участках или в теплице, где скапливается капельножидкая влага и куда не проникает прямой солнечный свет.
Меры борьбы. Особое внимание следует уделить размещению огурцов на участке. Возвращать их на то же место надо не ранее чем через 3-4 года. Высевать семена лучше 2-3-летней давности. Полученные от них растения более жизнеспособны и устойчивы к болезням. Не выращивайте огурцы на плохо проветриваемых, затененных участках, не загущайте посадки.
Перед началом плодоношения проведите некорневую обработку растений мочевиной (карбамидом) из расчета 1 спичечный коробок на ведро воды. Этот прием повышает устойчивость огурцов к болезням. До цветения растения в открытом грунте можно для профилактики обработать препаратом картоцидом из расчета 30-40 г на 10 л воды, а при появлении первых признаков болезни — оксихомом (2 таблетки или 20 г на 10 л воды), оксихлоридом меди (40 г на 10 л воды), курзатом Р (50 г в открытом грунте и 30 г в защищенном на 10 л воды) или 1%-ной бордоской смесью.
Обрабатывать растения препаратами лучше ранним утром в тихую, безветренную погоду. Нельзя опрыскивать растения при сильном ветре, в жаркую погоду, перед дождем или сразу после него. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты (халат, очки, перчатки, респиратор или ватно-марлевая повязка).
После окончания вегетационного периода следует убрать все растительные остатки. Их можно поместить в компостную кучу, переслаивая известью. В теплице, кроме того, надо снять верхний слой почвы (6-10 см).
Просмотров: 501 | Добавил: Sat | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Архив записей
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 266
Советская Адыгея
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Новости загрузка новостей...
    Copyright MyCorp © 2019
    Бесплатный хостинг uCoz